Мев в переводе с древнекельтского означает смех.
Наконец-то я нашла статью об винтажных флаконов для духов.
Оригинал тут botinok.co.il/node/55481
В преддверии 20-го века. Стекло, серебро и керамика
читать дальшеК 18 веку завоевали признание флаконы для нюхательной соли и туалетного уксуса, похожие на миниатюрные сундучки, умещающиеся на ладони или в дамской перчатке. Сейчас бы в таком аксессуаре правоохранительные органы заподозрили что-то неладное.
Тогда же пользоваться популярностью стали эфирные масла и цветочная вода в привлекател
ьных стеклянных емкостях. Их могли себе позволить не только знатные особы, но и обычные люди. Только представь: Наполеон Бонапарт заказывал в месяц по 60 флаконов цветочной воды.
Середина 19 века привнесла богатство и насыщенность викторианского стиля в парфюмерную промышленность. Флаконы, чеканенные из серебра, были украшены замысловатыми рисунками, керамические – инкрустированы цветами, а стеклянные – огранены так, что сверкали на свету. От такого великолепия дамы приходили в восторг.
Также на протяжении 18 и 19 веков признаком хорошего вкуса считалось иметь фарфоровые флаконы.
1900 – 1920. Рождение первой легенды дизайна
В 1905 году Рене Жюль Лалик открыл свой первый магазин стеклянных флаконов. Договорившись с фирмой Coty, он начал массовое производство. Лалик использовал оригинальнейшие дизайнерские разработки. Ему было, что предложить любителям ароматов. Ведь он создавал драгоценности для звезды Сары Бернар, у него заказывала украшения русская императрица Александра Федоровна. Этот ювелир и мастер работы по стеклу считается одним из главных художников стиля ар нуво. За многие годы Рене выпустил тысячи флаконов для более чем 60 фабрик. Ар Нуво и Ар Деко оказывали тогда огромное влияние на парфюмерную промышленность. Отголоски этого влияния можно находить и по сей день
1920 - 1930-е. Господство Ар Деко
Использование духов приобретало все большее распространение, парфюмерная индустрия продолжала расти, и все быстрее. В дизайне становится заметно влияние кубизма, сюрреализма и модернизма.
Известнейшая стеклодельная фабрика Baccarat, основанная еще в 1764 году во Франции, выпустила множество экспериментальных флаконов для известных парфюмеров (в том числе Elizabeth Arden), выполненных в этих новых стилях.
С начала 1920-х годов и до начала Второй Мировой рельефные, угловатые формы, присущие стилю Ар Деко, широко использовались в дизайне парфюмерных упаковок.
В 1922 году в мире духов произошла очередная революция. Тогда рынок представлял представлены, в основном, натуральные цветочные ароматы. Коко Шанель выпустила совершенно новый, непривычный запах, сочетающий в себе наряду с натуральными – синтетические субстанции. Кстати, его создал выходец из России, парфюмер Эрнест Бо, эмигрант, происходящий из семьи знаменитых парфюмеров. Chanel №5 стал великим ароматом 20 века, а его флакон – эталоном элегантной простоты. А в 1930 году, во времена Великой депрессии в Америке, Жан Пато представил духи под названием "Радость", Joy, ставшие известными как самый дорогой аромат в мире. В наиболее мрачные для страны времена Пато решил сыграть на отчаянном желании жить красиво не смотря ни на что. Для создания 30 мл Joy используют больше 10000 цветков жасмина и 360 роз. Флакон был выдержан в том же модном стиле, на его дизайнеров явно повлиял успех Chanel №5.
Знаменитое богемское стекло получило «второе дыхание» после Первой мировой войны. Яркие, разноцветные флаконы, выполненные в стиле Ар Деко, стали популярными во всем мире. Искусный ремесленник Генрих Гоффман представил вниманию любителей духов поразительные флаконы из богемского стекла. Геометрические формы, классические мотивы и непропорционально большие пробки – все это было характерно для того времени.
До 20-х годов прошлого века дома моды не проявляли интереса к парфюмерии: гремели имена парфюмерных фирм. С конца XIX в. до Мировой войны был бум ароматов. От него коллекционерам остались настоящие жемчужины: флаконы стилей арт нуво и неоклассицизм. Респектабельное сочетание того времени: аромат от "Убиган" (Houbigant) + флакон "Баккара" (Baccarat). Авангард: "Коти" (Coty) + "Лалик" (Rene Lalique). Лалик снискал известность умением применять в отделке флаконов необычные материалы (эмаль, слоновую кость, пластик), а также причудливостью их форм. Среди дизайнеров стоит также отметить Эрве Гимара (Herve Guimard), первым представившего ассиметричный флакон для Millot в 1900-ом, и Жюльена Виара (Julien Viard). Шедевры Виара конца 1910-20х годов особо чтимы коллекционерами.
Упоминаемый в связи с парфюмером Ф. Коти Рене Лалик (1860–1945), стеклодел и ювелир, также как и Пуаре, в 1911 году стал законодателем нового стандарта флакончиков для духов. Его изделия были подлинными произведениями искусства, по стилю они отвечали направлению Ар-нуво и позже Ар-деко. Часто его флакончики создавались как причудливые скульптуры, и это не удивительно, с двадцатилетнего возраста Лалик имел скульптурную практику, выполняя заказы ювелирных фирм Картье, Ф. Бушерона и Вевер. Он много экспериментировал с эмалями и стеклом, его украшения носила Сара Бернар. Блестящий стилист, Лалик поражал утонченностью растительных и зооморфных мотивов, эта ювелирная тенденция с его легкой руки естественным образом распространилась и на изготовление флаконов для духов, футляров губной помады, коробочек для пудры и кремов. Одним из первых мастеров Ар-деко Лалик осмелился использовать сочетания драгоценных материалов с простым стеклом и цветными эмалями. Он ввел в моду опаловое стекло и использовал японские мотивы. “Genre Lalique” — “манере Лалика” подражали многие французские художники, что позволило говорить о Ренессансе декоративного искусства.
Пользуясь сегодня принятой терминологией, можно сказать, что Лалик, Пуаре, Эрте и другие дизайнеры, о произведениях которых мы ведем речь, материально занимались разворачиванием знака неустойчивого состояния, совмещая множество несовместимых до их практики веществ. И собственно неустойчивость, едва уловимость, — основное качество духов — они отразили в конкретных вещах. Игра на двусмысленности (с одной стороны флакон содержит жидкость, с другой — аромат, т.е. мечту, грезу, — сонм образов) была взята ими за основу в подборе материалов для упаковки парфюма, она выразилась в игре контрастов прозрачного и непрозрачного, драгоценного и дешевого. Оптическая неподатливость этих разнородных материалов была использована как достоинство.
Выбор материалов не стоит рассматривать как чисто технологическое или эстетическое явление. Этот процесс часто отражает определенные подвижки в общественном сознании и культуре. Так наряду с процветанием стиля Ар-деко в Европе и Америке распространился сюрреализм, искусство, пытающееся не опровергать, а дополнять образы, причудливо их сочетая. Естественно, он проник далеко за пределы территории искусства, способствуя превращению в искусство самой действительности.
Известнейшие представители сюрреализма — Сальвадор Дали, Жан Кокто и др. оказали непосредственное влияние на дизайнера одежды Эльзу Шапарелли. В результате она всегда делала что-то оригинальное, будь то эксклюзивные модели, серии готовой одежды или парфюм. Составляющие дизайна Шапарелли были элегантность, шик и причудливый юмор. Вот название ее духов: “Шокинг” (1936), “Сон” (1938), “Бешеный успех” (1940), “Нюхательный табак” (1940) и “Да-нет” (1957) — все они начинаются с буквы “S”, таким образом, дизайнер напоминала о своем имени.
Для духов “Шокинг”, раскрученных в 1936 году, Шапарелли делает с помощью художницы Леонор Фини и дизайнера флаконов Фернана Жериколя флакон из богемского стекла, похожий на платье. Коробка решена в ее любимом розовом колорите. В проекте оформления духов “Шокинг” и “Шапарелли” принимал участие великий Сальвадор Дали. Духи “Да-нет”, выпущенные в 1957 году, появились во флаконе, напоминающем бутылку Кьянти (Chianti). Коробка этих духов украшена музыкальными знаками, скрипичный ключ похож на букву “S”. С этого момента идея продукта постепенно уступает место идее знака: произведение понимается как знак чего-то, внеположного произведению — имени художника, фирмы, звезды, пользующейся произведением и т.п. Смысл становится разновидностью формы.
Наука и техника не стоят на месте, однако и сегодня создание духов процесс далеко не быстрый. На получение нового парфюмерного запаха обычно уходит не менее полугода. Примерно столько времени и дизайнеру требуется на изготовление флакона и коробки, осмысляя чувства, возникающие от соприкосновения с новым ароматом.
Оригинал тут botinok.co.il/node/55481
В преддверии 20-го века. Стекло, серебро и керамика
читать дальшеК 18 веку завоевали признание флаконы для нюхательной соли и туалетного уксуса, похожие на миниатюрные сундучки, умещающиеся на ладони или в дамской перчатке. Сейчас бы в таком аксессуаре правоохранительные органы заподозрили что-то неладное.
Тогда же пользоваться популярностью стали эфирные масла и цветочная вода в привлекател
ьных стеклянных емкостях. Их могли себе позволить не только знатные особы, но и обычные люди. Только представь: Наполеон Бонапарт заказывал в месяц по 60 флаконов цветочной воды.
Середина 19 века привнесла богатство и насыщенность викторианского стиля в парфюмерную промышленность. Флаконы, чеканенные из серебра, были украшены замысловатыми рисунками, керамические – инкрустированы цветами, а стеклянные – огранены так, что сверкали на свету. От такого великолепия дамы приходили в восторг.
Также на протяжении 18 и 19 веков признаком хорошего вкуса считалось иметь фарфоровые флаконы.
1900 – 1920. Рождение первой легенды дизайна
В 1905 году Рене Жюль Лалик открыл свой первый магазин стеклянных флаконов. Договорившись с фирмой Coty, он начал массовое производство. Лалик использовал оригинальнейшие дизайнерские разработки. Ему было, что предложить любителям ароматов. Ведь он создавал драгоценности для звезды Сары Бернар, у него заказывала украшения русская императрица Александра Федоровна. Этот ювелир и мастер работы по стеклу считается одним из главных художников стиля ар нуво. За многие годы Рене выпустил тысячи флаконов для более чем 60 фабрик. Ар Нуво и Ар Деко оказывали тогда огромное влияние на парфюмерную промышленность. Отголоски этого влияния можно находить и по сей день
1920 - 1930-е. Господство Ар Деко
Использование духов приобретало все большее распространение, парфюмерная индустрия продолжала расти, и все быстрее. В дизайне становится заметно влияние кубизма, сюрреализма и модернизма.
Известнейшая стеклодельная фабрика Baccarat, основанная еще в 1764 году во Франции, выпустила множество экспериментальных флаконов для известных парфюмеров (в том числе Elizabeth Arden), выполненных в этих новых стилях.
С начала 1920-х годов и до начала Второй Мировой рельефные, угловатые формы, присущие стилю Ар Деко, широко использовались в дизайне парфюмерных упаковок.
В 1922 году в мире духов произошла очередная революция. Тогда рынок представлял представлены, в основном, натуральные цветочные ароматы. Коко Шанель выпустила совершенно новый, непривычный запах, сочетающий в себе наряду с натуральными – синтетические субстанции. Кстати, его создал выходец из России, парфюмер Эрнест Бо, эмигрант, происходящий из семьи знаменитых парфюмеров. Chanel №5 стал великим ароматом 20 века, а его флакон – эталоном элегантной простоты. А в 1930 году, во времена Великой депрессии в Америке, Жан Пато представил духи под названием "Радость", Joy, ставшие известными как самый дорогой аромат в мире. В наиболее мрачные для страны времена Пато решил сыграть на отчаянном желании жить красиво не смотря ни на что. Для создания 30 мл Joy используют больше 10000 цветков жасмина и 360 роз. Флакон был выдержан в том же модном стиле, на его дизайнеров явно повлиял успех Chanel №5.
Знаменитое богемское стекло получило «второе дыхание» после Первой мировой войны. Яркие, разноцветные флаконы, выполненные в стиле Ар Деко, стали популярными во всем мире. Искусный ремесленник Генрих Гоффман представил вниманию любителей духов поразительные флаконы из богемского стекла. Геометрические формы, классические мотивы и непропорционально большие пробки – все это было характерно для того времени.
До 20-х годов прошлого века дома моды не проявляли интереса к парфюмерии: гремели имена парфюмерных фирм. С конца XIX в. до Мировой войны был бум ароматов. От него коллекционерам остались настоящие жемчужины: флаконы стилей арт нуво и неоклассицизм. Респектабельное сочетание того времени: аромат от "Убиган" (Houbigant) + флакон "Баккара" (Baccarat). Авангард: "Коти" (Coty) + "Лалик" (Rene Lalique). Лалик снискал известность умением применять в отделке флаконов необычные материалы (эмаль, слоновую кость, пластик), а также причудливостью их форм. Среди дизайнеров стоит также отметить Эрве Гимара (Herve Guimard), первым представившего ассиметричный флакон для Millot в 1900-ом, и Жюльена Виара (Julien Viard). Шедевры Виара конца 1910-20х годов особо чтимы коллекционерами.
Упоминаемый в связи с парфюмером Ф. Коти Рене Лалик (1860–1945), стеклодел и ювелир, также как и Пуаре, в 1911 году стал законодателем нового стандарта флакончиков для духов. Его изделия были подлинными произведениями искусства, по стилю они отвечали направлению Ар-нуво и позже Ар-деко. Часто его флакончики создавались как причудливые скульптуры, и это не удивительно, с двадцатилетнего возраста Лалик имел скульптурную практику, выполняя заказы ювелирных фирм Картье, Ф. Бушерона и Вевер. Он много экспериментировал с эмалями и стеклом, его украшения носила Сара Бернар. Блестящий стилист, Лалик поражал утонченностью растительных и зооморфных мотивов, эта ювелирная тенденция с его легкой руки естественным образом распространилась и на изготовление флаконов для духов, футляров губной помады, коробочек для пудры и кремов. Одним из первых мастеров Ар-деко Лалик осмелился использовать сочетания драгоценных материалов с простым стеклом и цветными эмалями. Он ввел в моду опаловое стекло и использовал японские мотивы. “Genre Lalique” — “манере Лалика” подражали многие французские художники, что позволило говорить о Ренессансе декоративного искусства.
Пользуясь сегодня принятой терминологией, можно сказать, что Лалик, Пуаре, Эрте и другие дизайнеры, о произведениях которых мы ведем речь, материально занимались разворачиванием знака неустойчивого состояния, совмещая множество несовместимых до их практики веществ. И собственно неустойчивость, едва уловимость, — основное качество духов — они отразили в конкретных вещах. Игра на двусмысленности (с одной стороны флакон содержит жидкость, с другой — аромат, т.е. мечту, грезу, — сонм образов) была взята ими за основу в подборе материалов для упаковки парфюма, она выразилась в игре контрастов прозрачного и непрозрачного, драгоценного и дешевого. Оптическая неподатливость этих разнородных материалов была использована как достоинство.
Выбор материалов не стоит рассматривать как чисто технологическое или эстетическое явление. Этот процесс часто отражает определенные подвижки в общественном сознании и культуре. Так наряду с процветанием стиля Ар-деко в Европе и Америке распространился сюрреализм, искусство, пытающееся не опровергать, а дополнять образы, причудливо их сочетая. Естественно, он проник далеко за пределы территории искусства, способствуя превращению в искусство самой действительности.
Известнейшие представители сюрреализма — Сальвадор Дали, Жан Кокто и др. оказали непосредственное влияние на дизайнера одежды Эльзу Шапарелли. В результате она всегда делала что-то оригинальное, будь то эксклюзивные модели, серии готовой одежды или парфюм. Составляющие дизайна Шапарелли были элегантность, шик и причудливый юмор. Вот название ее духов: “Шокинг” (1936), “Сон” (1938), “Бешеный успех” (1940), “Нюхательный табак” (1940) и “Да-нет” (1957) — все они начинаются с буквы “S”, таким образом, дизайнер напоминала о своем имени.
Для духов “Шокинг”, раскрученных в 1936 году, Шапарелли делает с помощью художницы Леонор Фини и дизайнера флаконов Фернана Жериколя флакон из богемского стекла, похожий на платье. Коробка решена в ее любимом розовом колорите. В проекте оформления духов “Шокинг” и “Шапарелли” принимал участие великий Сальвадор Дали. Духи “Да-нет”, выпущенные в 1957 году, появились во флаконе, напоминающем бутылку Кьянти (Chianti). Коробка этих духов украшена музыкальными знаками, скрипичный ключ похож на букву “S”. С этого момента идея продукта постепенно уступает место идее знака: произведение понимается как знак чего-то, внеположного произведению — имени художника, фирмы, звезды, пользующейся произведением и т.п. Смысл становится разновидностью формы.
Наука и техника не стоят на месте, однако и сегодня создание духов процесс далеко не быстрый. На получение нового парфюмерного запаха обычно уходит не менее полугода. Примерно столько времени и дизайнеру требуется на изготовление флакона и коробки, осмысляя чувства, возникающие от соприкосновения с новым ароматом.
-
-
12.05.2009 в 04:33Мев, огромное спасибо за чувственные образы, навеянные постом
а от Laligue и сейчас появляются невероятной красоты флаконы
-
-
12.05.2009 в 04:59Да, все красивое и эксклюзивное очень дорого... блин.
-
-
12.05.2009 в 16:30Обидно, что пузырьки для серийного парфюма от таких дизайнеров и от Laligue в том числе, очень часто просто прямоугольники. А Limited Edition помимо сумасшедшей цены, надо отслеживать и не всегда у нас продаются...
-
-
12.05.2009 в 17:00Как мне помогает твоя книга! Мне, как раз про бани надо было для фика
-
-
13.05.2009 в 03:11надо было для фика - Рада вдвойне, приблизить появление новой главы... плин, это ж какая круть, горжусь собой^^
Солнышко, может еще чем помочь - прислать или найти?) ты, главное, пиши, пиши, очень жду твой фик *тихонечко подпихивая к клавиатуре*))
-
-
13.05.2009 в 03:46